Unser Zimmer ist das ganz links. In den übrigen war in den ersten zwei Tagen niemand, dann zog ein Paar ins Nachbarzimmer.
Am Morgen wurde klar, warum man uns nicht zum Einchecken an die Rezeption gerufen hatte – es gibt schlicht keine!
Links im Bild das Gerippe des Rezeptionsgebäudes, dort war früher offenbar auch das Restaurant.
Und so sieht das Schild aus – kein Wunder, dass wir so lange gesucht haben, von allein hätten wir es nie gefunden. Es lohnt sich, die Hotels auf Malapascua schon vorher anzuschauen.
Das Zimmer war natürlich nicht der Hit, aber schlafen konnte man; auf Koh Chang war mein Zimmer noch deutlich schlechter. Hier gab es wenigstens ein ordentliches Bett und Ablagen für die Sachen.
Günstig war das damals nicht für so einen Ort, aber die Auswahl auf der Insel war damals klein, viele Hotels waren zerstört, und die Bungalows in erster Reihe lagen preislich deutlich höher.
Nun zu den Minuspunkten des Hotels:
- Toilette und Dusche sind vom Zimmer durch eine Wand abgetrennt, die nicht bis zur Decke reicht; eine Tür gibt es nicht, nur einen Vorhang
- Es gibt nur kaltes Wasser
- Unpraktisch, dass es kein Waschbecken gab
- Kein Tisch im Zimmer, dafür steht draußen ein sehr praktischer Tisch, an dem man arbeiten kann
- Die Fenster sind nicht mit Netzen versehen – nachts gibt es sehr viele Mücken. Diese Mücken wurden uns zum Verhängnis. Genauer: nicht uns, sondern Wowa. Obwohl wir ständig Mückenspiralen verbrannten und uns mit Mückenspray einsprühten, stachen sie uns trotzdem. Und später stellte sich heraus, dass Wowa von einer mit Dengue infizierten Mücke gestochen worden war …
- Am unangenehmsten aber waren die Hähne direkt hinter der Wand. Und eines sage ich dir: Nur in Filmen und Cartoons fangen Hähne morgens an zu krähen. In Wirklichkeit schrien sie die ganze Nacht alle zwei Stunden, besonders heftig ab 4 Uhr morgens – und da geht noch nicht einmal die Sonne auf. Und das waren keine fernen Rufe: Es klang, als würden sie direkt im Zimmer krähen.
Dieses Hotel gibt es auch 2026 noch – unter dem Namen Mr. Kwiiz Lodging House and Restaurant.
Das Hotel lag ganz nah am Meer, der Sand – einfach schneeweiß!
So sieht das große Boot aus, mit dem wir nach Malapascua gefahren sind
Das Wasser – glasklar. Hier zeigt sich, wie wenige Touristen unterwegs waren:
Allerdings ist der Boden überall mit Korallenbruchstücken übersät:
Hotels in erster Reihe – und der Sand ist so weiß, dass er in den Augen schmerzt:
Eigentlich Meer, Sonne, Palmen – und trotzdem wirkt alles irgendwie trostlos, denn die Palmen sind alle abgeknickt:
Eines der Strandrestaurants:
Manche Stellen sind richtig schön: das sind die Gelände der teuren Resorts, die schon wiederaufgebaut waren:
Malapascua ist für sein Tauchen berühmt, meist kommen alle nur deshalb hierher – oder für den Strandurlaub. Sonst gibt es hier nichts zu tun. Tauchen wurde uns an jeder Ecke angeboten; die Preise zum Zeitpunkt unseres Artikels 2014 waren diese:
Und irgendwie ist mir kein einziger Artikel vor die Augen gekommen, in dem von den Zerstörungen auf Malapascua die Rede gewesen wäre! Dabei hatte Taifun Haiyan Ende 2013 auch diese Insel getroffen. Alle Bewohner waren kurz vor dem Taifun evakuiert worden, und die Insel mit all ihren Gebäuden blieb den Elementen schutzlos ausgeliefert.
Als wir am ersten Tag zu unserem Spaziergang über die Insel aufbrachen (angekommen waren wir nachts und hatten daher nichts gesehen), war das, was wir sahen, ein Schock für uns. Zerstört waren wohl etwa 80 % der Gebäude, und was erhalten geblieben war, war offenbar schon neu aufgebaut.
Praktisch alle Palmen sind abgeknickt, die verbliebenen hohen Palmen kann man an einer Hand abzählen.
Ich kann mir gar nicht vorstellen, wie es hier während des Taifuns war – die Insel ist winzig. Ich denke, eine Welle hätte sie glatt ganz überrollen können. Selbst die Korallen sind alle zerstört, nicht umsonst ist der ganze Boden mit ihnen bedeckt. Von sandigem Boden keine Spur. Für Taucher gab es daher, wie uns damals schien, auch kaum etwas zu sehen. Die Tauchcenter würden widersprechen: Die Hauptattraktion hier sind die Fuchshaie, zu denen es 2026 täglich Ausfahrten gibt.
Ein paar überlebende Palmen:
Auf der anderen Seite der Insel:
Als wäre alles erst gestern zerstört worden:
Das Gebäude wurde völlig hinweggefegt:
Von dem Häuschen blieben nur ein paar Wände stehen:
Und das Leben geht weiter: Kinder spielen zwischen den Trümmern der Häuser:
Die Insel wird tatkräftig wiederaufgebaut, überall wird gebaut, neue Palmen werden gepflanzt:
Palmen, mitsamt der Wurzel herausgerissen:
Trotz der allgegenwärtigen Zerstörung wurde der Basketballplatz schnell wiederhergestellt, und schon wird wieder das Lieblingsspiel gespielt (und es ist nicht der einzige Platz dieser Art auf Malapascua – ich habe schon über die Liebe der Filipinos zum Basketball geschrieben).
Bungalows in erster Reihe – manche fast fertig wiederaufgebaut, manche noch nicht. Abends wirken diese Häuschen unheimlich:
Seltsam, aber auf Malapascua stecken auf den Mauern statt Stacheldraht Glasscherben:
Verständlich, warum es keinen Empfang gibt – die Antenne liegt am Boden:
Und hier eines der Hotels, die schon wiederaufgebaut waren. Gäste gibt es trotzdem keine.
Überhaupt haben wir auf der Insel sehr wenige Ausländer gesehen. Fast alle Ausländer, die mit uns auf dem Boot gekommen waren, reisten nach einem Tag wieder ab. Die Hotels standen damals zu 98 % leer, und trotzdem senkte niemand die Preise.
Ein Strohhäuschen lässt sich am einfachsten wieder aufbauen, aber auf der Insel ist fast jede Behausung zerstört, unabhängig vom Material.
Die Hauptstraße, die quer über die ganze Insel führt. Der abgebrochene Mast wurde seltsamerweise nicht wieder aufgestellt, man steckte einfach einen neuen daneben:
Irgendjemand hat Eierschalen auf die Blattspitzen gesteckt. Kann jemand erklären, wozu man das macht?
Und hier eine Süßwasserquelle. Auf Ko Samet, das etwas größer ist, gab es keine Wasserquelle.
Zerstörung, wohin man schaut:
Auf der anderen Seite der Insel:
Auf der anderen Seite der Insel gibt es keine Hotels, nur die Häuser der Einheimischen. Man sieht sofort, wie anders das Ausmaß der Zerstörung ist. Die einfachen Bewohner haben kein Geld, um ihre Häuser wiederaufzubauen, also leben sie eben so – Hauptsache, ein Dach über dem Kopf …
Korallen dieser Größe liegen am Ufer herum:
Als wir den anderen Strand erreichten, verdrängten Wolken und Wind die Sonne, und es wurde einem ganz unheimlich:
Hier und da blieben sogar Gästehäuser stehen; an das versprochene WLAN sollte man damals nicht glauben: Wie ich oben schon schrieb, gab es keins – höchstens zwei Stunden am Tag fing man irgendwo ein Signal ein:
Zum Essen
Nach dem Spaziergang über die Insel wurde klar, warum die Ausländer Tüten mit Lebensmitteln mitgebracht hatten. Normale Läden gab es auf der Insel damals schlicht nicht. Es gab kleine Buden mit einem kleinen Verkaufstisch, auf dem Kekse, Snacks, Kaffeetütchen und Brötchen lagen. Vielleicht zwei Bananenstauden (eine kleine Banane – 10 Peso!), ein paar Mangos, Mandarinen, Äpfel (alles in einem kleinen Körbchen). Mangos zum Beispiel kosteten 120 Peso pro Kilo (im Zentrum der Insel fanden wir welche für 100 Peso). Das war es auch schon, damit endete die Auswahl. Und nicht nur Lebensmittel – ich konnte nicht einmal Duschgel kaufen, das es sonst überall gibt.
Daher retteten uns die Frühstücke sehr (ja, ungesund, aber man will ja essen). Straßenimbisse gibt es, aber dort ist alles mit Fleisch, das haben wir gar nicht erst probiert.
Wir fanden unweit des Hotels (etwa 20 Minuten zu Fuß) ein kleines Lokal, in dem wir fortan immer aßen – günstig und lecker (so lecker es auf den Philippinen eben sein kann; das lokale Essen hat mir nicht besonders geschmeckt):
Eine unserer Bestellungen: Ich hatte Fischcurry mit Gemüse – lecker und nicht einmal scharf. Wowa bestellte Spaghetti (ich erinnere mich nicht genau, aber in der Karte stand glaube ich Carbonara :)) und bekam Spaghetti mit Ketchup, Würstchen, aus irgendeinem Grund einem halben gekochten Ei (wird mit Ei alles besser?) und geriebenem Schmelzkäse. Kurz: sehr eigenartiges Essen. Das Thunfisch-Sandwich war auch ganz anders als erwartet: drinnen einfach Thunfisch und Tomaten.
Dafür ist der Teller unter dem Curry hübsch:
Für das Essen auf dem Foto plus Tee mit Zitrone und Kaffee zahlten wir etwa 300 Peso
Wir probierten auch die Lokale am Ufer aus – das Essen schmeckte schlechter und war etwa doppelt so teuer (der Tom Yam erinnerte zum Beispiel nicht einmal entfernt an die thailändische Suppe).
Später bestellten wir am Ufer einen Obstteller (in der Mitte des Tellers waren auch Ananasstücke)
Einer der ehemaligen Läden – nur das Dach ist geblieben:
Hier und da stehen solche Zelte, sie sehen nach Helfern aus:
Auf dem Rückweg von der anderen Seite der Insel merkten wir, dass die Bewohner alle irgendwohin eilten, und wir gingen ihnen hinterher.
Es stellte sich heraus, dass einmal pro Woche Hilfsgüter und Baumaterial auf die Insel gebracht und mit denselben Booten Trümmer und Müll abtransportiert werden.
Alle Bewohner der Insel sind hier:
Kisten mit Hilfsgütern:
Filipinos stehen in einer riesigen Schlange für die Hilfsgüter an:
Und solche Sonnenuntergänge gibt es auf Malapascua:
Welche Schlüsse haben wir nach dem Besuch der Insel gezogen?
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Vielleicht war es früher einmal ein Paradies, aber damals war es sehr traurig dort und mitunter sogar unheimlich. In einer Nacht gab es ein Gewitter, und ich konnte fast die ganze Nacht nicht schlafen. Ich hatte ständig das Gefühl, gleich bricht ein Sturm los und fegt uns einfach von der Insel. Wenn man die Folgen des Taifuns direkt vor sich sieht, hat man das Gefühl, er könnte zurückkommen – eine innere Angst. Genau auf Malapascua habe ich verstanden, dass ich nicht am Meer wohnen möchte (dabei hatte ich früher davon geträumt) und dass man Hotels besser nicht in erster Reihe wählt.
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Mit vegetarischem Essen sah es damals schlecht aus, und überhaupt mit Essen – Läden gab es ja praktisch keine.
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Die Insel erholte sich sehr schnell, und wir schrieben damals, dass es in ein paar Jahren wieder ein tolles Strandziel sein würde (sofern man den Boden von den Korallenstücken befreit). Wie es aussieht – 2026 werden wieder täglich Taucher hergebracht und die Resorts arbeiten – ist genau das eingetreten. Wie du hinkommst, steht in der Info am Anfang des Artikels.
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Ich bin froh, dass wir diese Erfahrung gemacht haben, aber ein zweites Mal würde ich nicht nach Malapascua fahren. Die Anreise hat mir deutlich besser gefallen als die Insel selbst (oder genauer: das, was von ihr übrig war). Ich denke, wir hätten besser zwei Tage für Malapascua eingeplant und die übrige Zeit auf Bohol verbracht – davon sind die Eindrücke positiver geblieben, und zwei Tage haben uns dort eindeutig nicht gereicht.
