Nach Bohol stand für uns (so hoffte ich jedenfalls) Badeurlaub auf der Insel Malapascua an. Doch zuerst hieß es, von Tagbilaran aus überhaupt dorthin zu kommen: Der Weg führt über die Insel Cebu – mit der Fähre nach Cebu, mit dem Bus quer über die Insel bis ins Örtchen Maya im Norden der Insel und von dort mit dem Boot weiter.
So kommst du im Jahr 2026 von Tagbilaran nach Malapascua. Die Anreise dauert nach wie vor einen ganzen Tag. Am schnellsten fährst du direkt ab Tagbilaran nach Cebu: Die Schnellfähre OceanJet braucht bis zum Pier Nr. 1 etwa 2 Stunden; für November 2026 sind 12 Abfahrten täglich zwischen 6:00 und 17:40 Uhr angegeben, die Fahrkarte für Erwachsene kostet laut Buchungsformular 960 Pesos (Business Class 1.450). Auch unser damaliger Weg über Tubigon ist möglich: Von dort fahren ein Katamaran und eine Fähre von Lite Ferries zum Pier Nr. 3 in Cebu; im Oktober 2026 gibt es 6–7 Abfahrten täglich vom frühen Morgen bis 22:00 Uhr, die Überfahrt dauert 2–3 Stunden und kostet je nach Schiff und Klasse 426–595 Pesos. Die Hafengebühr (Terminal Fee) wird getrennt vom Ticket erhoben.
Vom Pier geht es mit dem Taxi zum nördlichen Busbahnhof (Cebu North Bus Terminal, direkt neben dem Einkaufszentrum SM City Cebu). Von dort fahren die gelben Ceres-Busse 4–6 Stunden bis zum Hafenort Maya; das Ticket kostet etwa 220–350 Pesos (die Angaben gehen auseinander). In Maya werden eine Umwelt- und eine Passagiergebühr fällig (120 + 20 Pesos), das öffentliche Boot zur Insel kostet 200 Pesos und legt ab, sobald es voll ist; bei Ebbe wirst du, so wie damals wir, gegen einen kleinen Aufpreis mit einem Beiboot hingebracht. Die letzten Boote gehen zwischen 16:30 und 17:30 Uhr, nachts lässt die Küstenwache keine Überfahrt mehr zu. Fahre daher am besten vor 11 Uhr vormittags in Cebu los – das heißt mit der Fähre um 6:00 oder 7:05 Uhr ab Tagbilaran (Angaben der Fährbetreiber und Tauchcenter der Insel, Stand Oktober 2026). Im Folgenden beschreiben wir unseren eigenen Weg aus dem Jahr 2014 – alle Preise darin stammen von damals.
An einem Tag sollten wir folgende Strecke zurücklegen:
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Aus dem Hotel brachen wir gegen 8 Uhr morgens auf, schnappten ein Tricycle und fuhren für 30 Pesos zum Busbahnhof. In der Island City Mall deckten wir uns noch mit allerlei Leckereien für unterwegs ein und gingen dann zum Busbahnhof.
Für die Fahrt nach Cebu wählten wir denselben Weg, auf dem wir auch nach Tagbilaran gekommen waren. Zuerst mussten wir also nach Tubigon.
Eine Fähre nach Cebu gibt es zwar auch direkt ab Tagbilaran, aber wir wollten noch ein bisschen mehr von Bohol sehen und entlang der Küste quer über die Insel fahren.
Am Busbahnhof wurden wir sofort gefragt, wohin wir wollen, und zum nächsten Bus Richtung Tubigon geschickt. Fahrkartenschalter gibt es dort nicht; die Tickets kauft man direkt im Bus – dafür gibt es eigene Schaffner.
Der Bus fuhr um 8:50 Uhr los. Die Fahrt von Tagbilaran nach Tubigon kostete uns nur 50 Pesos pro Person.
Die Fahrt dauerte zwei Stunden – erst jetzt sahen wir, wie sehr Bohol unter dem Taifun Haiyan gelitten hatte.
Unterwegs machten wir ein paar Fotos:
Es war traurig, das alles mit anzusehen: So viele Einheimische hatten ihr Dach über dem Kopf verloren, viele Schulen waren zerstört – insgesamt ein wirklich bedrückender Anblick.
Jedenfalls waren wir um 10:45 Uhr schon in Tubigon.
Der uns schon vertraute Platz:
Wir rannten schnell über diesen Weg zum Pier:
Doch am Kontrollpunkt wurden wir nach den Tickets gefragt. Ohne Fahrkarte kommt man nicht auf das Hafengelände.
Der Kontrollpunkt, an dem man die Tickets zeigen muss:
Wir fragten dort, wo man Tickets kaufen kann, und rannten schnell zur Kasse. Die Schalter befinden sich ganz in der Nähe der Stelle, an der uns der Bus abgesetzt hatte. Die Zeit war so knapp, dass ich es nicht einmal mehr schaffte, ein Foto zu machen.
Die Fahrkarte von Tubigon nach Cebu kostete 200 Pesos pro Person. Die Abfahrt der Fähre war um 11:00 Uhr – es blieben buchstäblich nur noch ein paar Minuten!
Mit den Tickets in der Hand erreichten wir endlich das Terminal:
Auf den Philippinen gibt es dieses System: Für die Benutzung des Terminals (also schlicht für den Zutritt) zahlt man eine zusätzliche Gebühr. Meist ist sie klein, hängt aber vom jeweiligen Terminal ab.
In diesem Terminal waren es 10 Pesos pro Person:
Im Terminal:
Wir dachten erst, das sei unsere Fähre – war sie nicht. Die ist wohl günstiger als unsere; wir waren versehentlich an Bord gegangen und sahen dort sogar zweistöckige Liegen, auf denen man die ganze Überfahrt verschlafen kann.
Offenbar ist diese Fähre sehr lange unterwegs.
Unsere Fähre dagegen ist klein und schnell; sie hat kein offenes Deck, alle Passagierplätze befinden sich in der Kabine.
Um 12:05 Uhr legten wir am Pier der Insel Cebu an (Pier Nr. 1):
Vom Pier mussten wir zum nördlichen Busbahnhof, von dem der Bus quer über die Insel bis ins Örtchen Maya fährt.
Unweit des Piers sahen wir ein Jeepney (die einheimische Variante des Sammeltaxis) und fragten den Fahrer, wie wir zum nördlichen Busbahnhof (North Bus Terminal) kommen. Er zeigte uns die Richtung und sagte, in diese Richtung fahren die Jeepneys mit der Nummer 21-0.
Wir gingen buchstäblich nur ein paar Meter und sahen schon das richtige Jeepney. Sicher waren wir uns natürlich nicht, also fragten wir zur Beruhigung noch bei den Passagieren nach – und tatsächlich, es war genau das, was wir brauchten.
Die Fahrt vom Pier auf Cebu zum nördlichen Busbahnhof kostete nur 15 Pesos für uns beide.
Während ich das noch herausfand, fuhren wir auch schon los – und mir stockte vor Schreck das Herz: Mein Mann hatte mit seinem Rucksack nicht mehr in das winzige Jeepney gepasst und stand draußen auf dem Trittbrett! Ich selbst hatte mich drinnen auch nur mühsam hineinquetschen können, fast in der Hocke. Dabei hatte ich wenigstens nur einen kleinen 30-Liter-Rucksack. Wowa dagegen trug einen 60-Liter-Rucksack, bis oben vollgepackt. So fuhr er den Rest der Strecke außen am Jeepney. Mir war die ganze Zeit furchtbar bang; es kam mir vor, als müsse er jeden Moment herunterfallen, denn wir rasten mit ordentlichem Tempo dahin.
Zum Glück ging alles gut, und um 12:35 Uhr erreichten wir den nördlichen Busbahnhof.
Auch hier wurden wir sofort gefragt, wohin es gehen soll, und zum richtigen Bus geschickt. Er fuhr zehn Minuten später ab, es blieb also noch Zeit für einen kleinen Rundgang über das Gelände – und fürs WC (sehr wichtig vor der langen Fahrt, die noch vor uns lag!).
Der Fahrplan der Busse ab dem nördlichen Busbahnhof:
Der Busbahnhof ist offen angelegt; es gibt einen kleinen Wartesaal und ein paar Stände mit Fast Food und Snacks.
Die Fahrkarte kauften wir im Bus; sie kostete 160 Pesos pro Person.
Wir fuhren um 12:50 Uhr los. Zuerst waren nur wenige Leute im Bus, doch nach ein paar Stunden gab es keinen freien Platz mehr.
Ein typischer philippinischer Standardbus: ohne Scheiben, mit natürlicher Belüftung. Für so eine Fahrt solltest du unbedingt eine eng anliegende Brille dabeihaben, um die Augen vor dem Staub zu schützen. Wir fuhren sehr schnell; trotzdem gelangen uns tolle Landschaftsaufnahmen:
Um 14:10 Uhr gab es einen längeren Halt (20–30 Minuten) unweit der Stadt Carmen (ein beliebter Name – auf Bohol gab es, wenn ich mich recht erinnere, ebenfalls eine Stadt mit diesem Namen; generell tragen viele philippinische Städte spanische Namen).
Ein Halt fast mitten im Nirgendwo:
Und danach – wieder nur Schönheit! Die Fahrt war irgendwie überhaupt nicht anstrengend: Es war so spannend, aus dem Fenster zu schauen und die wechselnden Landschaften zu beobachten, dass die Zeit wie im Flug verging.
Ein Teil der Strecke führte entlang der Meeresküste:
Ein anderer zwischen Bergen und kleinen Dörfern:
Ein ganzer Kokosnuss-Müllhaufen! Vorher wusste ich gar nicht, dass die Kokosnüsse, wie man sie bei uns im Laden kaufen kann, nur der innere Teil der ganzen Nuss sind – so etwas wie der Kern einer Frucht, nur dass anstelle des Fruchtfleischs diese poröse Hülle darum liegt:
Das Innere dieser Hülle ist genau die Kokosnuss, wie wir sie kennen.
Felder mit Palmenhainen:
Schulkinder, alle in derselben Uniform, selbst in den entlegensten Dörfern:
Der Weg quer über die Insel dauerte über vier Stunden! Die letzte halbe Stunde saßen wir wie auf Nadeln: Es ging auf 17:00 Uhr zu, und im Internet hatten wir gelesen, dass das letzte Boot nach Malapascua entweder um 17:00 oder um 17:30 Uhr ablegt. Grund zur Nervosität gab es also – zumal völlig unklar war, ob man in diesem Dörfchen überhaupt irgendwo übernachten könnte, falls wir das letzte Boot verpassten.
Die Lage verschärfte sich dadurch, dass der Bus praktisch alle hundert Meter hielt, um irgendjemanden aussteigen zu lassen. Auf Cebu (vielleicht auch in anderen Teilen der Philippinen) ist es offenbar nicht üblich, nur an Haltestellen anzuhalten. Der Bus stoppt auf Zuruf und bringt die Leute buchstäblich bis vor die Haustür. Das nervt gewaltig, wenn man spät dran ist.
Um 17:10 Uhr schließlich erreichten wir den Pier – inzwischen die einzigen Fahrgäste im Bus und deshalb umso besorgter wegen einer möglichen Übernachtung im Örtchen Maya.
Das Dorf Maya ist so klein, dass es dort scheinbar kein einziges Hotel oder Gästehaus gibt, obwohl der Reiseführer Lonely Planet eines aufführte. Doch alles wirkte so zerstört, dass uns der Gedanke, dort bleiben zu müssen, ziemlich unheimlich war.
Zum Glück warteten am Pier noch ein paar Leute, sodass wir die Hoffnung nicht aufgaben, dass in Kürze ein Boot auftauchen würde.
Nach einiger Zeit erschien ein kleines Boot, zu dem man uns eifrig hereinwinkte. Genauer gesagt war es nicht einmal ein kleines Boot, sondern ein winziges Beiboot, in das höchstens sechs Passagiere passten.
Das Ticket fürs Boot kostete 20 Pesos pro Person und noch einmal so viel fürs Gepäck. Wir zahlten 60 Pesos für zwei Personen und einen großen Rucksack.
So kletterten wir über die Steine in dieses Boot:
Der Blick vom Meer auf den Pier, von dem wir abgelegt hatten:
Auf diesen Booten werden sogar Mopeds transportiert! Genau auf dem zweiten Boot wurden gerade ein Moped und seine Besitzerin übergesetzt (mehr passte natürlich nicht hinein).
Die Boote haben nicht einmal Motoren – es ging voran, indem man sich mit einer langen Stange vom Grund abstieß. Zum Glück nicht bis nach Malapascua selbst, sondern nur bis zum großen Boot.
Wir kletterten auf das große Boot; man sieht, wie das Moped herausragt:
Als wir einstiegen, waren schon Einheimische an Bord – offenbar warteten sie schon lange und waren müde:
Wie wir vom kleinen auf das große Boot wechselten, ist eine Geschichte für sich. Das war gar nicht so einfach, schließlich schaukelten beide Boote, und auf dem Rücken trugen wir unsere Rucksäcke, die das Gleichgewicht nicht gerade erleichtern! Dazu kommt, dass die Boote unterschiedlich hoch sind und sich immer wieder voneinander entfernen – insgesamt ziemlich knifflig.
Der Fahrpreis auf dem großen Boot betrug 100 Pesos pro Person. Wir hatten gelesen, dass das eigentlich der Preis für die ganze Strecke von Maya nach Malapascua ist, doch am Ende mussten wir wegen des kleinen Boots etwas mehr zahlen. Anfangs nannte man uns einen anderen Preis, angeblich etwa 200 Pesos pro Person, doch wir schauten, was die anderen Passagiere gaben, und reichten ohne weitere Nachfragen einfach denselben Betrag herüber. So kam es, dass wir je 100 Pesos zahlten.
Abfahrt war um 17:30 Uhr.
Zuerst ging es auch hier ohne Motor voran, abgestoßen mit der Stange:
Der Tag neigte sich inzwischen dem Ende zu, und wir beobachteten vom Meer aus diesen Sonnenuntergang:
Unsere Mitreisenden – viele Europäer dabei:
Offenbar wussten sie etwas, das wir nicht wussten, denn alle Europäer hatten riesige Tüten mit Essen und Getränken dabei. Wir dachten schon, auf dieser Insel gebe es nichts zu essen.
Während der Fahrt wurde es dunkel; in der Ferne zeichneten sich die wenigen Lichter von Malapascua ab. Man konnte fast sagen, die Insel lag im Dunkeln. Und da hielt das Boot plötzlich an. Es stellte sich heraus, dass wir für die letzte Strecke nach Malapascua erneut auf ein winziges Boot umsteigen mussten. Es war inzwischen 18:40 Uhr.
Bei Tageslicht wäre das ja noch gegangen, aber nachts, praktisch im Dunkeln, die Boote zu wechseln, war nicht gerade die angenehmste Beschäftigung.
Irgendwie schafften wir es trotzdem in das kleine Boot und fuhren Richtung Insel. Seltsam: Wir steuerten nicht auf die Lichter zu, sondern im Gegenteil auf einen sehr dunklen Pier. Inzwischen war tiefe Nacht; die Insel war überhaupt nicht zu sehen, wir bewegten uns in die Dunkelheit hinein.
Was für ein unvergessliches Gefühl diese Fahrt war! Ich kam mir vor wie in einem Indiana-Jones-Film – es war zugleich unheimlich, aufregend, interessant und absolut ungewöhnlich! In den Städten sieht man wegen Smog und Lichtverschmutzung praktisch keine Sterne. Doch hier, in völliger Finsternis, spannte sich über uns ein Himmel, übersät mit Millionen sichtbarer Sterne! So etwas hatte ich in meinem ganzen Leben noch nicht gesehen: Der Himmel war wolkenlos, und man konnte sogar die Milchstraße erkennen. Ach, schade nur, dass meine Kamera nicht für Nachtaufnahmen gemacht ist – diese Schönheit bleibt jetzt nur in der Erinnerung.
Doch neben all dieser unglaublichen Schönheit hatte ich auch wahnsinnige Angst. Das Boot ist klein, es schaukelt; bewegt man sich ein wenig, gerät es aus dem Gleichgewicht und neigt sich zur Seite – und das Wasser ist ganz nah, man könnte es mit der Hand berühren. Ich fürchte mich ohnehin vor undurchsichtigem Wasser, wenn man den Grund nicht sehen kann, und hier war ringsum nur schwarzes Meer; es stieg regelrecht Panik in mir auf. Aber ich versuchte, nicht daran zu denken, und schaute auf die Sterne. 🙂 Für dieses inzwischen dritte Boot nach Malapascua zahlten wir je 20 Pesos (für den Rucksack wurde diesmal seltsamerweise nichts verlangt).
Rund hundert Meter vor dem Ufer hielt das Boot an, und man sagte uns, wir seien da. Alle schalteten die Taschenlampen ihrer Handys ein und stiegen aus. Wir mussten die Schuhe ausziehen und zu Fuß durchs Wasser ans Ufer. Es stellte sich heraus, dass es nur knietief war! Im ersten Moment dachte ich, wir müssten die letzte Strecke bis zur Insel tatsächlich schwimmen – ganz wie im Film! Interessant: Das Wasser war glasklar, und mit der Taschenlampe konnte man problemlos den Grund sehen – das Laufen war also nicht mehr unheimlich, aber immer noch sehr ungewöhnlich.
Am Ufer trafen wir auf einige Filipinos, die alle Ankommenden fragten, wohin sie wollten. Sie boten Fahrten mit dem Moped-Taxi an. Wir beschlossen jedoch zu laufen. Ich hatte unser Hotel vorher auf der Karte markiert, sodass wir per GPS die ungefähre Richtung fanden. Außerdem bot ein Filipino an, uns zu begleiten. Wir lehnten natürlich zunächst ab, weil wir dachten, er würde dafür Geld verlangen, doch er sagte, er wolle kein Geld, sondern einfach nur, dass sich die Gäste der Insel hier wohlfühlen (oder etwas in dieser Art – ich habe es nicht ganz verstanden). So gingen wir erst am Strand entlang und bogen dann irgendwo ins Inselinnere ab. Überall Dunkelheit, die Beleuchtung auf der Insel ist sehr spärlich. Ich dachte schon, wir würden den Weg nie finden. Unterwegs begegneten uns nur Filipinos, keine Europäer mehr – irgendwie war das schon ein bisschen unheimlich.
Schließlich erreichten wir um 19:20 Uhr unser Hotel, nachdem wir gefühlt jede Person nach dem Weg gefragt hatten. Erstaunlich, dass wir es rein zufällig fanden: Eine einheimische junge Frau sagte, sie wisse, wo es sei, und brachte uns hin. Wir hielten irgendwo im Dunkeln; sie fragte, ob wir bei jemandem zu Gast seien. Als wir sagten, wir hätten ein Zimmer gebucht, holte sie einfach die Schlüssel und führte uns zum Zimmer. Niemand schaute sich die Buchung an, und an der Rezeption wurde nichts notiert (dorthin sind wir gar nicht erst gegangen).
So endete dieser lange Tag voller Abenteuer, an dem wir gleich drei Inseln besucht hatten!
Das Fazit:
Kosten: Die Fahrt kostete uns im Jahr 2014 zu zweit insgesamt 1185 Pesos.
Zeitaufwand für die Strecke: etwas mehr als 11 Stunden.
Auch wenn wir fast einen ganzen Tag unterwegs waren: Ich würde diesen Weg gegen nichts eintauschen und würde ihn beim nächsten Mal mit Freuden wieder genauso fahren – so spannend war die Reise, ein richtiges Abenteuer.
